大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于数码相机教学光圈的问题，于是小编就整理了1个相关介绍数码相机教学光圈的解答，让我们一起看看吧。
单反相机完成拍摄时，光圈、速度和感光度的选择是保证一次拍摄准确曝光或满意曝光的三大“基石”，三者之间此消彼长相互配合，实现“底片”上的曝光需求。
除了使用完全的“傻瓜式”模式拍摄外，每种拍摄模式之下都有单独对光圈、速度和感光度调整的可能和空间，可以在光圈、速度和感光度的最大与最小之间进行一系列、不同的调整，就是平常所说的加大光圈、减小光圈或提升速度、降低速度或降低感光度、提升感光度等等一系列指令。
我们可以对三项指标中的一项、两项甚至三项进行调整，也可以只针对其中的一项进行调整，调整的目的，就是实现正确的、合适的、满意的曝光。
早期的光圈大小分级是比较简单和粗略的，一般是按2.8、4、5.6、8、11、16、22的顺序排列，不同的相机范围不尽相同（以下的速度和感光度范围类似），从左向右相邻之间的实际光圈大小是2:1的关系。比如4的光圈与5.6比较，4的光圈就是5.6的两倍，而5.6的光圈就是4的一半，以此类推。
速度的分级排列是1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、和1/1000秒，从左向右相邻之间的两种曝光时间也是2:1的关系。
感光度的分级排列是50、100、200、400、800、1600、3200等等，从左向右相邻之间的两种感光度，左面的比右面的画质“高”一倍，但是就“感光能力”而言，却却是后面的比前面的“强”一倍。
但是，现在单反相机的精细程度和细化能力大为提升和增强，一般都是在原来的两个分级之间，“插入”了两个区分点，以适应更为精细的调整需求。
比如，就光圈而言，在原有的2.8到4之间，插入了3.2和3.5两个“节点”，实际上就是将原来2.8到4之间的“1”个档距等分成了三个区间，向右调整一次可以增加1/3，实现1/3+1/3+1/3=1的效果。
这样的分级说法，与原先的“加大一档光圈”或“减小一档光圈”似乎出现了冲突，出现了到底是“一级”还是“一档”的纷争。为了解决这一冲突，统一表述为“加大1/3光圈”或“减小1/3光圈”的说法就足够应对了。
就曝光速度而言，在原有的1/4与1/8之间，插入了1/5和1/6两个节点，在原有的1/60与1/125之间，插入了1/80和1/100两个节点，等等。虽然在数值上不一定是“三等分”的标注，但是实现1/3+1/3+1/3=1的目标是完全相同的。
回答这个问题，我们用一个三元一次方程式来解决。
假设：
x=快门，y=光圈，z=感光度，e=照片效果。
那么三者的关系是：
e=ax+by+cz
其中abc都是常数。也就是固定数值。。
y和z不变的情况下，x越大，曝光时间越短，同一场景拍出来的照片，效果越暗。反之越亮。但光线充足的情况下，x的值大，可以凝固场景瞬间。
所以说x的值，我们要根据环境光线情况和想要的效果进行设置。
x和z不变的情况下，y越大，进入镜头的光线越少，同一场景拍出来的照片，效果越暗。反之越亮。但同时景深就会越大。也就是说，前后清晰度相差不远。
首先，拿一支定焦镜头。
1）调到A光圈优先模式，在桌上，由远及近摆一串笔或者别的什么，对着中间的一根对焦，改变不同光圈看不同效果。2）再对着同样的物体，光圈快门不变，改变不同感光度看不同效果。3）调到S快门优先模式，对着马路上的车，调不同速度的快门，范围可以从1秒到1/200秒，看不同效果。
三个效果的不同都看出差异了，也搞清楚大小快慢和效果的联系了，你就可以根据想要的效果反推要如何操作自己的机器了。
要想学习他们之间的关系，那还得先从它们各自的作用说起，虽然它们都有一个共同点—控制照片的曝光程度“也就是亮度”，但是在这个共同点之外，它们还有各自不同的分工。
比如光圈的设定，光圈的设定是相邻的两个档位，光孔的面积会相差一倍， 而在底片上形成的图像的亮度则会变化一倍，所以维持同样曝光度所需要的时间也相差一倍。光圈的标识是f值。f值越小，光孔口径就越大，在相同单位时间里进入的光线便越多，所以第一级进光量刚好是下一级的两倍。例如光圈从F１.４调整到F２.８ ，进光量就多了刚好一倍。依据不同的环境和拍摄要求来调整光圈，这是一个必需学会的技能。千万不要从头到尾都是一个光圈用到底，这样你对光圈的了解会非常局限，连后期技术的提高也会受到影响。
同时f值还影响景深，什么是景深呢？就是指 被摄景物产生比较清晰影像的最近点到最远点的一个范围。也就是被摄物体清晰成像空间的深度。在景深范围内，前后影像的清晰度是会出现变化的，其中 在对焦点上的物体，清晰度是最高的，其余物体的影像清晰度，会因为和焦点的距离改变，而成正比例下降。通常离焦点越远的物体 清晰度就越差！
再说快门速度 ，快门速度首先解决的是曝光量。在拍摄时，成像面上受光越强，留下的影像越明亮。图片的亮度一般也和曝光时间成正比，就是说可以通过长时间的曝光 将弱光积累成更亮的强光。因此，在环境比较昏暗时，快门速度降低，拍出来的画面就比较明亮。意思就是快门和关闭时间 间隔得越久，收集到的环境光线越多，画面就越亮。反之则越暗！
快门速度还会影响画面的清晰度，拍摄时 快门速度如果偏低，拍摄对象的移动或者抖动就会被记录下来，导致图像模糊。
最后来说感光度，感光度的简称是iso，胶片时代这个词已经开始应用，数码相机的ISO感光度也是一个意思，对于数码相机来说，它就是指CMOS对光线的敏感度，也由ISO的数值表示。ISO的数值变大，相机对光线的敏感度就会相应提高，也就是说在同等曝光时间下，使用更高ISO能得到更亮的画面！拍摄时普遍的概念就是以最低ISO得到最佳的画面，因为低ISO的成像质量会更好！
但是高ISO同样是有弊端的，那就是噪点，什么是噪点？就是拍摄过程中 传感器在把光线作为接收信号 先接收再输出的过程中所产生的图像中的粗糙像素，这些粗糙像素是照片中不应该出现的干扰像素，噪点大部分都是因为电子干扰而产生的。噪点明显的照片就像是上面粘了很多颗粒一样，不过因为现在相机技术的进步，噪点已经控制在一个可以接受的范围里了，如果不是放大到完整尺寸的话，噪点的情况是完全可以接受的。
在实际的拍摄过程中，我们要合理组合它们三个的参数，以用来拍摄我们心目中的理想画面！根据不同环境，不同的拍摄目的、随机应变 及时调整。
例如，在一般需要用到闪光灯的暗光场景下，通过提高ISO感光度可以不使用闪光灯保留环境氛围。前面已经讲了通过控制光圈调节景深 也就是背景虚化程度，控制快门速度调节被摄体效果 需要即时定格画面就用高快门速度，需要运动感 也可以用低速快门，然后固定了光圈与快门速度组合得到的曝光，再与ISO感光度相结合 就能够得到更加丰富的照片氛围表现。
如果是初学者，建议先调到m档，同样的拍摄环境，每一个参数挨着试一遍，很快就能搞懂它们之间的关系了。它们其实就是互相补偿的关系，根据自己的拍摄需要，首先保证哪些东西、然后牺牲掉哪些东西！
到此，以上就是小编对于数码相机教学光圈的问题就介绍到这了，希望介绍关于数码相机教学光圈的1点解答对大家有用。
